Памирский тракт на карте
Дорога Памирского тракта – виды покрытия, расстояния, набор высоты, и другие особенности.
Посмотреть детальную карту в JPG, SVG
Памирский тракт – это дорога протяженностью более 1500 км, которая начинается в Душанбе и заканчивается в Оше. Особенность этой дороги в том, что она проходит на высотах от 900 до 4655 метров, и маршрут пролегает по живописным горным районам Памира. Из-за сурового горного климата качество дороги на многих участках можно назвать экстремальным. По этой причине мы рекомендуем альтернативные пути от Душанбе до Калаи-Хумба и от Хорога до Мургаба. Если на первом участке более длинный путь занимает меньше времени, то на втором участке от Хорога до Мургаба вы сможете увидеть множество красот горной природы и древних памятников Ваханского коридора.
Стоит отметить, что путешествие проходит по Горно-Бадахшанской автономной области, и сюда требуется отдельное разрешение, на маршруте будет множество КПП, где будет необходимо отдавать копию данного разрешения.
Отправляясь в путешествие по Памирскому тракту стоит знать о качестве дороги, о перепадах высот, времени в пути, и другие нюансы, которые помогут спланировать программу поездки и подготовят к возможным неудобствам.
Далее, вы узнаете всю информацию по каждому участку Памирского тракта, которые обычно преодолеваются за один день.
Душанбе – Калаи-Хумб
Расстояние от Душанбе до Калаи-Хумба составляет 370 км, и большая часть дорожного покрытия отличного качества. Лишь последние 40 км пути проходит в узком ущелье по плохой грунтовой дороге. Обычно, с учетом обеда и традиционных фото-стопов в живописных местах, дорога занимает 8 часов. Высшая точка на данном участке Памирского тракта – перевал Шуроабад (1950 м). Наиболее популярные остановки для фотосъемки: Нурекское водохранилище и панорамный вид на реку Пяндж с перевала Шуроабад.
Калаи-Хумб – Хорог
Участок пути от Калаи-Хумба до Хорога проходит по глубокому ущелью вдоль реки Пяндж. Дорога плохого качества, и поэтому расстояние в 240 км преодолевается за 8 часов. Смесь грунтовки и старого асфальта позволяет ехать лишь на джипах и машинах с высокой проходимостью. Также, порой дорога становится настолько узкой, что приходится долго следовать за медленной машиной, или ждать на съезде, пока проедет встречный транспорт. Помимо этого, на многих участках грунтовой дороги поднимаются клубы дыма, и приходится ехать с закрытыми окнами. Дорога идет вдоль реки, и поэтому весь день будет плавный подъем с высоты 1300 метров в Калаи-Хумбе до 2100 метров в Хороге. По пути будут мелькать сотни живописных горных пейзажей, однако из-за невозможности остановки на узкой дороге, их можно сфотографировать лишь из окна машины.
Хорог – Ишкашим
Дорога Хорог-Ишкашим имеет протяженность 110 км, и первая половина пути проходит по плохой грунтовке, а вторая по относительно хорошему асфальту. Поэтому время в пути обычно составляет 3,5-4 часа. Как и на участке Калаи-Хумб-Хорог, здесь бывают узкие участки дороги, и путь так же идет вдоль реки Пяндж – идет постепенный набор высоты с 2100 до 2500 метров над уровнем моря. По пути нет примечательных горных панорам для фото-стопа. Однако в середине пути есть съезд к местной достопримечательности Гарм-Чашма.
Ишкашим – Лангар
Этот участок Памирского тракта пролегает по живописному Ваханскому коридору, где расположено несколько интересных достопримечательностей, а по пути можно будет увидеть заснеженные вершины гор выше 6000 метров. От Ишкашима до Лангара всего 150 км, но с учетом остановок во всех интересных местах путь занимает 8-10 часов. Качество дороги хорошее - асфальт и местами ровная грунтовка. По пути можно будет увидеть такие достопримечательности как крепость Ках-Каха, крепость Ямчун, живописные деревушки, и захватывающие панорамные пейзажи Ваханской долины. К тому же, АЗС уже не будет – заправиться можно в мобильных заправках в виде грузовиков с цистерной бензина. Набор высоты составит 300 метров: с 2500 метров в Ишкашиме до 2800 метров в Лангаре. А также, если свернуть с дороги к крепости Ямчун – будет подъем вверх на 400 метров.
Лангар – Мургаб
Расстояние от Лангара до Мургаба – 255 км. Дороги здесь плохого качества и требуется 7-8 часов, чтобы преодолеть этот путь. Первые 100 км пути проходят по плохой грунтовой дороге, а далее начинается асфальт, но он имеет множество волнистых участков, из-за чего не удается ехать стабильно с высокой скоростью. Помимо этого, в течение дня будет набор высоты с 2800 до 3600 метров над уровнем моря, а также преодоление двух перевалов - Харгуш (4344 м) и Найзаташ (4137 м). По пути будет мало интересных пейзажей для фото-стопа, лишь несколько высокогорных озер и зеленые луга около Мургаба.
Мургаб – Каракуль – Сары-Таш - Ош
Финальная часть маршрута по Памирскому тракту от Мургаба до Оша имеет протяженность 410 км. Это самый длинный и самый высокогорный этап, так как придется преодолеть три перевала, самый высокий из которых Ак-Байтал (4655 м). График высот представляет собой синусоиду, где несколько раз будут подъемы и спуски: Мургаб (3600 м), перевал Ак-Байтал (4655 м), озеро Каракуль (3900 м), перевал Кызыл-Арт (4280 м), Сары-Таш (3200 м), перевал Толдык (3615 м), Ош (1200 м).
В общем, качество дороги можно охарактеризовать как хорошее: 90% покрытия составляет асфальт, и лишь на перевалах сохранилась грунтовая дорога, для лучшего сцепления машины на затяжных подъемах и спусках. На преодоление огромного пути может потребоваться 10-12 часов, и время также будет зависеть от прохождения таджико-кыргызской границы Кызыл-Арт. На столь длинном пути можно будет сделать остановку на перевале Ак-Байтал, который является одним из высочайших автомобильных перевалов мира, затем полюбоваться озером Каракуль, и уже на стороне Кыргызстана, из Сары-Таша увидеть пик Ленина высотой 7134 метра.
Для тех, кто собирается самостоятельно совершить путешествие по Памирскому тракту, можно порекомендовать заранее позаботиться о пополнении запасов бензина, и захватить с собой инструменты, так как по пути будет очень мало заправочных станций и автосервисов, а ждать помощи от других водителей можно ждать несколько часов, так как трафик на Памирском тракте весьма скудный.
Для тех, кто хочет отправиться в групповой тур по Памирскому тракту, стоит знать, что на протяжении недели будут многочасовые переезды по плохим дорогам с постоянной тряской и другими неудобствами. Однако, в компенсацию вы получите шикарные виды из окна и возможность познакомиться с уникальной культурой этого региона на краю света.
Достопримечательности
Другое
Таджикско-афганская граница. Памирский тракт от Куляба до Калаи-Хумба
От Куляба до места, где Памирский тракт выходит к линии Таджикско-Афганской границы - около 20 километров. Вслед за Кулябом начинаем подъём на перевал, за которым начнётся спуск к легендарному Пянджу.
1.
2. С вершины перевала открывается красивый вид на остающиеся позади холмы и долины. А впереди нас ждут Пяндж и Афганистан.
3. Памятный знак на перевале - далее начинается Горный Бадахшан. На въезде в ГБАО - военный и милицейский посты, где проверяют документы и пропуска в пограничную зону.
4. На этом участке дорогу капитально ремонтируют - на ремонте трассы работают китайцы и иранцы. В планах - провести реконструкцию до самого Хорога. Но пока отремонтирован только относительно небольшой начальный участок - а дальше пойдёт старый-добрый советский асфальт.
5. Красные скалы.
6. Спуск с перевала. С минуты на минуту мы увидим Афганистан. А из-за поворота, как и 30 лет тому назад, показался пыхтящий в гору "Камаз" и за ним зелёный "УАЗик".
7. Наконец, спуск с перевала закончен и дорога выходит к долине реки Пяндж. Дальний берег - уже афганский. Места потрясающе красивые!
8.
9. Делаем остановку на заправке. Напротив за рекой - афганский кишлак Дарбандак. На протяжении следующих четырёх дней мы будем ехать непосредственно вдоль линии Таджикско-Афганской границы, фотографировать горы и многочисленные кишлаки, рассматривать людей по ту сторону реки, и даже махать им руками. Со временем такое соседство даже покажется привычным и естественным. Но в первые минуты знакомства с "тем самым" Афганистаном любого путешественника невольно охватывает волнение и эйфория.
10.
11. Рукой подать! Но, забегая вперёд, будет и намного ближе. :)))
12. Советское ретро на заправке. Давно нет на карте города Горького, завод "Газ" выпускает только "Газели", которые постепенно проигрывают конкуренцию импортным фургонам и микроавтобусам, на месте московского завода имени Лихачёва теперь строятся бизнес-центры и элитное жильё - а старые добрые "Зилы" и "Газы" до сих пор бороздят необъятные проторы почти всех бывших союзных республик. И пока близко не собираются вымирать. :))
13. Памирский тракт уходит вдаль по долине пограничной реки Пяндж.
14. Продолжаем наш путь в сторону Хорога. Мы движемся вверх по течению Пянджа. Дальний берег за рекой - афганский.
15. Пяндж - очень мощная и стремительная река, собирающая в горах Памира основную массу стока Амударьи. Название Амударья река получает после слияния Пянджа и Вахша, но Пяндж намного полноводнее и формирует главную долину, так что по сути дела, Пяндж - это и есть верхнее течение Амударьи. Ниже по течению Амударья покинет горы, выйдет на равнины, где широким оазисом протянется сквозь степи и пустыни, отдавая собранную на Памире воду для обеспечения жизни и хозяйственных нужд Таджикистана, Узбекистана и Туркмении. Один только Каракумский канал, проходящий через всю Туркмению и снабжающий водой сотни тысяч гектаров территорий и царственный столичный город Ашхабад, заберёт у Амударьи около трети стока. А помимо него действуют и сотни других оросительных систем... На протяжении полутора тысяч километров снабжая своей водой засушливые густонаселённые регионы Средней Азии, Амударья платит за это своей жизнью и жизнью погибшего Аральского моря. Сегодня она не доносит своих вод до чаши Арала, как единая река заканчиваясь у Тахиаташского гидроузла в узбекском городе Нукус (в 150 километрах от бывшей береговой линии чаши Арала). Но место, где истощённая и уставшая Амударья заканчивает свой жизненный путь у последней ирригационно-распределительной плотины, - очень далеко отсюда. А здесь полный сил и энергии Пяндж весело бежит между гор по границе Таджикистана и Афганистана.
16. Между Таджикистаном и Афганистаном через Пяндж построено пять мостов (шестой строится). Один из них, в Ишкашиме, действует ещё с советских времён, а остальные - новые 2000-х годов постройки. Вот первый из пограничных мостов на нашем пути.
17. И снова невероятно красивые пейзажи долины реки Пяндж.
18.
19. Откуда-то сверху прямо на дорогу падают мощные струи водопада.
20. Делаем остановку - пофотографировать и чуть-чуть освежиться под каплями водяной пыли.
21. Небольшой водопад струится с гор и на афганском берегу.
22. Местами дорога проходит по узкому скальнику прямо над рекой. Здесь на фото правый берег - таджикский, а левый - Афганистан (по афганскому берегу вдоль реки тоже проходит дорога).
23.
24. А это взгляд вперёд. Тут наоборот: справа от реки - афганский берег, а слева - таджикский.
25. Высокогорный афганский кишлак на скалах над Пянджем.
26. Афганские сёла на противоположном берегу реки и их жители. Женщины и дети в ярких нарядах и платках.
27.
28. Пастухи, ведущие стада по скальной дороге над рекой...
29. Скальник с афганского берега намного более узкий и местами представляет собой лишь небольшую ступень над отвесным обрывом...
30. Очередной кишлак на том берегу...
31. Отделение "Швейцарского фонда по разминированию" (FSD) - неправительственной организации, которая занимается ликвидацией опасных последствий войн, таких как мины, неразорвавшиеся снаряды, авиабомбы и прочие боеприпасы. Афганистан - одна из стран, где FSD выполняет свои программы.
32. Афганская воинская часть.
33. Исмаилитский центр. Приграничную с Таджикистаном территорию Афганистана населяют преимущественно исмаилиты - совокупность религиозных течений шиитской ветви ислама, духовным лидером которых является сейчас Принц Карим Ага-Хан IV (сейчас ему 80 лет и он проживает в Европе). Его очень почитают на Памире как на таджикском берегу, так и в Афганистане. Он неоднократно посещал эти места и постоянно оказывает гуманитарную помощь как Горному Бадахшану, так и афганским регионам за рекой.
34. Ещё несколько фотографий афганских кишлаков.
35.
36.
37. Памир и граничащий с Афганистаном Горный Бадахшан - очень удалённые и необычные места. Тем не менее, здесь довольно много туристов, многие из которых отправляются в длительные пешеходные и веломаршруты по Памиру.
38. Остановка в пути.
39. Памирский тракт зажат между отвесными скалами и бурным руслом Пянджа.
40. Ближе к вечеру добрались до Калаи-Хумба. Здесь в одном из гостевых домов будет ночёвка. В Калаи-Хумбе встречаются две дороги, ведущие на Памир со стороны Душанбе. Одна вдоль Пянджа (по которой мы ехали), а другая (более короткая) приходит к ней здесь с гор. Стартовав утром из Душанбе, за сегодня мы преодолели 371 километр.
41. Разместившись в гостевом доме, можно выйти на бережок Пянджа, подышать свежим воздухом и ещё немного понаблюдать за жизнью соседей-афганцев из расположенного за рекой кишлака Саре-Дех.
42.
43. На дороге задавили корову из стада.
44. Мотоциклисты.
45.
46. Колоритный афганец с бородой на ослике.
47. Ребятишки играют в футбол.
48. Фото на память на берегу Пянджа.
49. На Памир опускает
Памирский тракт, Таджикистан. Часть 1: chistoprudov — LiveJournal
⇐ Предыдущая часть | Следующая часть ⇒Памирский тракт — это знаменитая высокогорная автомобильная дорога, идущая вдоль границы с Афганистаном и Китаем, которая связывает Хорог в Таджикистане, и город Ош в Киргизии. Без преувеличений, эта дорога оказалась самой красивой и разнообразной из того, что я когда-либо проезжал в своей жизни. За каждым новым перевалом нас ожидали новые и сумасшедшие пейзажи. С набором высоты и красоты запас литературных эпитетов иссяк, и ему на помощь поспешил старый, добрый, русский мат. Самый космос начался уже в Киргизии, но об этом я расскажу в следующем репортаже, а сегодня — величественные пейзажи самой высокогорной дороги на территории бывшего СССР по пути до озера Яшинкуль и перевала Акбайтал (4655 м).
Ссылка для тех, кому не удобно читать на темном фоне: Открыть пост в оформлении вашего блога
1. Последняя фотография долины реки Пяндж. Мы переночевали на пологом склоне одного из шеститысячников Южно-Аличуйского хребта, помахали платочком вслед Ваханскому коридору, и на утро двинули вверх на северо-восток вдоль русла реки Памир.
2. После Лянгара мы надолго попрощались с асфальтовой дорогой. Про заправки я вообще не говорю — после Хорога мы шли на собственных запасах топлива.
3. Справа по борту закручивались узкие ущелья величественных гор. Все эти пейзажи — территория Афганистана.
4.
5.
6.
7. Афганский караван и река Памир — формальная граница двух стран. Осенью и зимой ее можно спокойно перейти в сотне мест.
8.
9.
10.
11. Свадебный кортеж на высоте более 4300 метров )
12.
13.
14. Соленое озеро Чукуркуль, и очередной фотостоп.
15.
16.
17.
18.
19. К вечеру мы добрались до основной дороги Памирского тракта. Налево — 200 километров прямой дороги до Хорога , направо — 300 до границы с Киргизией. Высота этой горной пустыни более 3000 метров.
20. Берега высокогорного озера Яшинкуль.
21.
22.
23.
24.
25. После закатной съемки и недолгого поиска спуска к воде, мы разбили лагерь прямо на берегу озера. Мы сидели в полной темноте, рядом тихо шуршали по песку мелкие волны Яшинкуля, сбоку журчал ручей из горячего источника, а над головой застыл млечный путь...
26. Утром было очень холодно. Вообще всю ночь плохо спалось — пришлось вылезать из спальника и одевать на себя всю теплую одежду.
27. В 5 утра я выбрался из палатки и пошел греться в автомобиль Антона — он традиционно в это время устраивал утренний киносеанс. За бортом было -10ºС...
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37. Панорама традиционного чаепития где-то в районе поселка Аличур.
Увеличить изображение
38. Постепенный набор высоты к перевалу Джаман-тал (4140 метров).
39.
40.
41. На этот раз мы провели ночь в гостинице Мургаба. Правда, Антон всячески отказывался ночевать в таком уюте и все время хотел уйти спать в машину.
42. Я вспомнил чудную и далекую квартиру в Териберке (до которой от Мургаба всего 5 800 км). Там тоже был свой стиль. На что Антон мне возразил:
— Ладно, Териберка. Там была нормальная северная тоска. А это — просто говно. Хуже, чем непальский коровник!
43. В любом случае, мы неплохо провели время, хотя утром буквально сбежали из гостиницы )
44.
45. Озеро Рангкуль. Это уже приграничная зона с Китаем.
46. Здесь мы позавтракали вкуснейшими дошираками. Температура воздуха была -7ºС.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53. Путешествуя по Памирскому тракту мы ощущали себя настоящими героями. Ровно до того момента, как встретили австралийцев с железными яйцами. Эти ребята ехали на велосипедах из Мельбурна в Лондон уже полгода... Впереди их ожидал самый высокий автомобильный перевал СССР.
54. Жизнь на высоте 4600 метров.
55. Так мы добрались до самой высокой точки нашего маршрута. Так высоко на автомобиле мы еще никогда не забирались.
56. Дальше начался затяжной спуск в сторону границы с Киргизией. Снова пошла красота, за ней еще красота, и так до самого Оша. Об этом читайте в моем следующем репортаже.
Данная поездка осуществлялась в рамках проекта путешествий «12 месяцев».
Продолжение следует!
⇐ Предыдущая часть | Следующая часть ⇒
Оглавление:
1. Озеро Искандеркуль
2. Дорога до границы с Афганистаном
3. Афганский рынок
4. Как живут таджики у себя на родине
5. Ваханский коридор
6. Памирский тракт, часть I
7. Памирский тракт, часть II
8. Памирский тракт. Часть III
9. Большая солнечная печь
10. Узбекский плов
11. Метрополитен Ташкента
12. Ташкент, который так хорошо начинался
13. Восточный узор. Самарканд
14. Прогулки по древней Бухаре
15. Хива. Абстрактный репортаж
16. Видео с Памира
17. Автомобильный быт и бухгалтерия поездки
Подписаться на обновления блога
Памирский тракт (восток). Часть 3: Старый Памирский тракт: varandej — LiveJournal
Преодолев в прошлой части самую высокую часть Памира, поднявшись к высоте Монблана на перевале Акбайтал и заночевав у солёного озера Каракуль на высоте Титикаки, будем спускаться в сторону Оша - это ещё день пути. За пограничным перевалом Кызыл-Арт начинается Киргизия, а по ней через Алайскую долину проходит Старый Памирский тракт - "колёсная дорога", проложенная царскими инженерами ещё до революции.
...Каракуль скрылся из виду, а по правую руку ничего не изменилось - всё те же безжизненные горы, ледники на вершинах да пограничный забор. Домики вдали - не застава великой и ужасной НОАК, а советский, ныне таджикский пост - как уже говорилось, если афганскую границу местами можно перейти вброд, то от "настоящей" китайской границы до её забора десяток километров и горная гряда. Впрочем, в самом заборе я видел дырки, в которые вполне мог бы пролезть человек, так что вполне может быть, что это просто советский реликт:
2.
На холодном безжизненном плато продирают глаза туристы. При виде этой парочки немцы Симеон и Сабрина вспомнили, что уже общались с ними в Иране, и теперь, проезжая без остановок, даже успели помахать друг другу руками:
3.
А вот ещё целая компания велосипедистов встала на привал у въездной стелы Мургабского района с очаровательной фигуркой яка:
4.
По убитой дороге, по ветхой грунтовке, ползём на перевал. И хорошо, что Таджикистан и Киргизия смогли сохранить нормальные отношения - иначе за Каракулем дороги бы уже не было, а так Ош остался центром притяжения для местных киргизов и они туда ездят хоть по паре машин за сутки.
5.
Обратите внимание, что на стеле с позапрошлого кадра написано "район", а не "нохияи" - здесь, на таджикском краю географии, осталось очень много советских артефактов. В их русскоязычности была своя логика, и обратите внимание, что здесь именно "приветствуют" - слово "народ" потеряло букву "ы". В ГБАО живут таджики, киргизы, памирцы северные (шугнанцы, рушанцы, бартангцы, орошорцы, хуфцы и баджувцы), памирцы южные (ваханцы, ишкашимцы), одинокие язгулямцы, а в прошлом ещё и узбеки и русские, и все перечисленные языки (кроме тех, что в скобках) не взаимопонятны, и русский как международный памирцам до сих пор ближе таджикского.
6.
Сама же стела расположена прямо у пограничного поста, оказавшегося несколькими вагончиками на горной площадке, у которых дежурили скучающие и от того дурные солдаты-срочники. Офицер, демонстрируя свою важность, запускал нас в вагончик по одному, и более всего меня впечатлило, как взяв мою миграционку он кинул её в мусорное ведро, даже не взглянув - за всю поездку этот документ не пригодился мне ни разу. А вот пермит и регистрацию забрать я не дал - они ещё не истекли, вдруг я захочу вернуться?
Но границы на Высоком Памире условны и призрачны, и пост стоит далеко от настоящей линии границы. На самом деле вот она, на высшей точке перевала (4280м):
6а.
А это - Киргизия. Начинаем снижение - не только с отдельного взятого Кызыл-Арта, но и вообще с Памира. Дорогу здесь то и дело отмечают обелиски, таблички на которых либо давно сорваны, либо просто были слишком далеко, чтобы я смог их прочесть. Возможно, это могилы царских офицеров и солдат, погибших по дороге к постам на Крыше Мира:
7.
Кызыл-Арт вполне оправдывает своё название: "кызыл" - это "красный", что такое "арт" по-киргизски не знаю, но ассоциативный перевод Красное Искусство вполне подходит этому месту, безумно красному и впечатляюще красивому:
8.
Спуск с перевала настолько крутой, что внизу кожей ощущаешь, как увеличилось давление. И хотя вокруг ещё были всё те же мрачные горы, и всё так же сверкали ледники под ультрамариновым небом, здесь мне впервые захотелось открыть окно:
9.
На дороге вдруг появился асфальт, но что мы уже пересекли границу - пока не верится. Памирская граница Таджикистана и Киргизии очень условна, "не вполне в Таджикистане" я себя чувствовал начиная от Мургаба, да и до "полноценной" Киргизии отсюда ещё далеко. Памир - он просто сам себе страна.
Ледяные горы за спиной - кажется, пик Кызылагын (6683м), во всяком случае 6-километровый гребень Заалайского хребта на "фасаде" Памира:
10.
Водитель-киргиз вдруг остановился, показал нам жестами, что всё нормально, и спустился в кювет помолиться. Впереди, там, где горы сменяет узкая и плоская Алайская долина - пограничный пункт с ещё одним обелиском на холме:
11.
Киргизские военные встретили нас собрано и деловито, и хотя Киргизия запомнилась мне с 2013 года страной нищеты и свободы, по нашему говоря - бардака, здесь по сравнению с разгильдяйской таджикской заставой всё выглядело предельно серьёзно и организованно. Мы сами прошли контроль быстро, а вот водителя продержали минут сорок с досмотром машины, нам же оставалось лишь смотреть на горы сквозь колючую проволоку.
12.
Крайний правый тут - пик Ленина (7134), со стороны Таджикистана переименованный в пик Авиценны. Галичане Арсен и Наташа доказывали мне, что и с киргизской стороны он теперь называется пик Чокусу, но "чокусу" - это и есть название высочайших вершин по-киргизски. До 1928 года же он и вовсе был пиком Кауфмана, а как называли его "дикокаменные киргизы" - история видимо не сохранила. До 1933 года он считался высшей точкой СССР, хотя уступает на самом деле не только бывшему пику Коммунизма (7495м), но и пику Победы (7439м), "настоящему Хан-Тегри" - высшей точке Тянь-Шаня. Первыми на пик Ленина (а может ещё и Кауфмана на тот момент) в 1928 году взошли немцы, но оказалось, что подъём на него относительно прост, это едва ли не самый доступный семитысячник мира, и ныне на него ведёт 16 альпинистских маршрутов. Ну а самый высокогорный памятник Ленину - вовсе не Ильич в Мургабе: в 1934 году, со второй попытки, на вершину пика Ленина подняли небольшой бюст вождя. Более того, в 1990-х кто-то не поленился слазить наверх и его снять, а в 2012-м опять же кому-то оказалось не лень притащить туда нового.
Ну а что касается меня, то я в эту поездку видел больше семитысячников, чем есть в экс-СССР - афганский Ношак и пакистанский Тиричмир в Гиндукуше над Ишкашимом, китайские Музтаг-Ата, Конгур и Конгуртюбе в Куньлуне над Мургабом, и вот теперь пик Ленина - единственный постсоветский семитысячник, который возможно увидеть с "общедоступной" земли:
13.
А за погранпостом горы внезапно расступаются, и мы гоним на всех парах по Алайской долине. Слева Заалайский хребет Памира, справа Алайский хребет Гиссаро-Алая, а через несколько десятков километров в той стороне Алайская долина перейдёт в Раштскую долину, где стоит киргизское село Джиргеталь, а ниже - тревожный и набожный Каратегин, оплот исламистов в гражданскую войну. Раштская долина же сменяется Гиссарской долиной, спускающейся от Душанбе к самому Термезу, и в совокупности три долины по всей длине разделяют Памирские и Гиссаро-Алайские горы:
14.
Холодное и бескрайнее пастбище встречает дымящимися юртами. Алайские киргизы - самые суровые киргизы, и галичанам я так и объяснял, что Алай - это киргизская Галичина.
15.
Хотя тут и не в юртах дело, юртами в Киргизии уставлены все горные джайлоо (пастбища), по общей "юрточности" Киргизия наверное вторая страна после Монголии. Алайская долина - это именно джайлоо, и если по пути с Памира она кажется низкой и тёплой, то по пути из Оша она, напротив, казалось бы холодной и страшно высокой - "дно" её чуть ниже 3 километров. А вот так горы, сиявшие льдом над Каракулем, выглядят с обратной стороны:
16.
Заалайский хребет стоит грандиозной стеной, совершенно неожиданной, учитывая, сколь медленно мы поднимались на Памир по лестнице хребтов. Ещё в своё первое знакомство с Памиром я писал, что у него нет фасада, а всё интересное внутри... однако вот, фасад Памира есть - просто обращён он в узкую долину, как дворовые фасады древних городов мусульманского Востока.
17.
Текущая по долине река Кызылсу - это фактически тот же Сурхоб, на котором стоит Гарм, а значит - тот же Вахш, на котором Нурекская ГЭС, и даже красноватый цвет воды прекрасно узнаётся. Памир ограничен двумя истоками Амударьи, и Пяндж отделяет его от Гиндукуша, а Вахш - от Гиссаро-Алая. Где-то в той стороне, выше по Красной реке - Иркештам, перевал на границе Кыргызстана с Китаем:
18.
Алайская долина весьма малолюдна - когда-то она была, наверное, раем кочевников, но для оседлой жизни не очень-то удобна. В середине долины стоит кишлак Сары-Могол - именно кишлак, а не аил, так как в 1946 году тамошние угодья были переданы Таджикистану для снабжения Бадахшана продукцией земледелия, и их быстро заселили памирцы. Так возник один из множества анклавов, которыми славится Ферганистан - этим словом я называю весь край на юге Киргизии, севере Таджикистана и востоке Узбекистана. Но в отличие от Воруха или Соха, Сары-Могол был официально передан ТаджССР всего-то на 50 лет, срок истекал в 1996 году, но лишь к 2003 году Таджикистан и Киргизия смогли урегулировать вопрос в пользу последней. Я хотел съездить туда, думая, что лишь из Сары-Могола виден пик Ленина, но когда оказалось, что он виден и с трассы, желание поскорее добраться в Ташкент отдыхать взяло верх. Очень красивые фотографии Алайской долины, с киргизским аксакалами и отражениями гор в чистых озёрах, есть конечно же у vvtrofimov.
А по трассе впереди райцентр Сары-Таш, первый на нашем пути уже не просто киргизский, а кыргызстанский посёлок, середина пути из Оша в Мургаб, конец "общей полосы":
19.
Позади правее трассы те 6-тысячники, что нависают и над Каракульским озером. Здесь в высочайшей горе 6613м - на километр вы
Памирский тракт: День 5. Мургаб — Ош, две границы и горная болезнь: alexio_marziano — LiveJournal
Заключительный день нашего путешествия по Памирскому тракту оказался самым насыщенным и интересным. Большая часть этого пути идёт на высоте не ниже 4000 метров, поднимаясь до предельных 4655 на перевале Ак-Байтал. Для чувствительных к высоте людей это может стать настоящим испытанием на прочность — гриппозная слабость, головная боль, сильная одышка и зашкаливающее сердцебиение при малейшей активности. В тот день мы прошли два пограничных пункта — таджикский и киргизский. А вдоль дороги тянулся бесконечный забор из колючей проволоки китайской буферной зоны.
Колючий забор начался практически сразу, как только мы выехали из Мургаба, тепло попрощавшись с семьёй, которая нас приютила на ночь.
ъ
Он был протянут еще во времена СССР вдоль всей условной границы с Китаем. Настоящая же находится далеко за этими горами, отделённая от Таджикистана широкой буферной зоной.
Местами колючка порвана — то ли скотом, то ли пастухами, гоняющими мохнатых коров пастись на зелёные склоны летом. Это яки или помесь яка и домашней коровы, которую на Восточном Памире называют «аргун». А на Тибете их называют «дзо».
Где-то здесь находятся тайные тропы контрабандистов, поставляющих афганские наркотики в Китай.
Голова уже не болит — она просто раскалывается. Каждое движение отдаётся гулким стуком в висках. Горняшка, такая знакомая мне еще с Непала, где я впервые с ней познакомился. С большой мышечной массой высокие горы точно не моё... Вдалеке показался синий указатель — мы на перевале Ак-Байтал — самой высокой точке нашего маршрута. Здесь нужно обязательно остановиться.
Это самый высокий из доступных для автомобильного сообщения перевалов на Памире. И даже самый высокий автомобильный перевал бывшего СССР. Не каждый водитель похвастается, что побывал вместе с машиной на высоте средней вершины Кавказа. Всего лишь на 1000 метров ниже самой высокой горы Европы — Эльбруса (5642).
Кислорода не хватает не только людям — «Прадик» на газу тянул в горку уже не так бодро, как раньше. Подъём очень долгий и пологий.
Местность выглядит безжизненной — отары овец появляются уже ниже перевала. Спуск быстро приносит небольшое облегчение. Как только высотомер показывает цифры ниже 3900, головная боль немного отпускает. Но полностью решает вопрос только таблетка какого-то НПВС, типа ибупрофена.
Слева появилось озеро Каракуль. Оно довольно глубокое — есть места по 230 с лишним метров. Это самое большое озеро в Таджикистане — 33 на 24 километра. Вода в нём горько-солёная, практически не пригодная для питья. Но несмотря на это, в Каракуле водится даже какая-то рыбка.
Есть все основания предполагать, что озеро Каракуль образовалось около 200 млн. лет назад в ударном кратере метеорита. Озеро до самого мая стоит подо льдом.
Дорога идёт вдоль озера, по высокогорной долине реки Маркансу. За ней начинается гряда, отделяющая Таджикистан от Киргизии. Нам нужно совершить предпоследний подъём до 4300 метров, прежде чем мы опять попадём в среднеазиатское лето.
Появляются погранзаставы — граница рядом.
Последний таджикский населённый пункт перед границей. Здесь живут одни киргизы. Государственную принадлежность выдаёт только флаг над зданием. Село довольно крупное, есть даже школа. Да оно и единственное в округе.
Пограничный пропускной пункт Таджикистана находится прямо на вершине перевала Кызыл-Арт. Его высота 4280 метров.
Подъём сюда не самый комфортный. Асфальта здесь никогда не было, а в апреле дорога представляет из себя вот такое раскисшее месиво. Этот перевал оказался самым сложным на всём нашем пути. На обычной машине без понижайки и полного привода стоит приезжать сюда не раньше мая, когда снег окончательно растает и дорога подсохнет. Перевал находится в пограничной зоне между двумя стран, поэтому никто особо не парится о его состоянии. Грузовики, везущие провиант в Мургаб, часто не могут пробиться через этот 15-километровый участок и сутками стоят, застрявшие в снегу.
«Кызыл» в переводе с тюркского — «красный». Название местности было дано из-за красного цвета гор, порода которых напоминает глину.
На КПП отсутствуют все блага цивилизации — свет только вечером от генераторов, мобильной связи нет. Пересекающие границу с паспортами заходят по одному в вагончик, где пограничник в рваном свитере записывает данные в большую амбарную книгу. Раз в неделю её спускают вниз и переносят информацию в электронную базу. Трафика почти никакого — по одной машине с каждой стороны.
Через 15 минут мы уже в машине и едем дальше. Начинается одна из самых протяжённых «ничейных» межграничных территорий в мире — до киргизского КПП больше 15 километров отвратительной дороги-серпантина.
Мокрый снег перемешанный с глиной — на самое лучшее покрытие, которое ожидаешь увидеть на спуске с перевала. Есть места, где можно запросто улететь вниз — никакими средствами безопасности тут никогда и не пахло.
Кое-как на понижайке и тормозах, на скорости 5 км/ч, преодолеваем последние витки серпантина и оказываемся на твёрдой дороге. Здесь живут дорожники, которые пару раз за зиму чистят перевал — на большее у них просто нет топлива.
Водители застрявших грузовиков могут найти себе здесь кров на несколько дней.
Мы спускаемся всё ниже, становится легче дышать и заметно теплеет. Вдоль дороги маленькими стадами рыскают огромные байбаки, размером с кошку. Степной сурок по научной классификации — обожравшаяся белка. Его масса достигает 10 кг.
На киргизском КПП мы застряли на целый час — пограничники изволили отобедать. Перекусили и мы, попутно познакомившись и разговорившись с другими погранцами. И, наконец, въехали в Киргизию. Мы оказались в долине рек, стекающих с вершин Чон-Алайского хребта Памира. Впереди у нас был еще один перевал — Талдык.
Это единственно место с лёгкой доступностью, откуда можно в деталях рассмотреть вторую по высоте вершину советского Памира — пик Ленина (7134 метров). К сожалению, нам он не открылся из-за плотной облачности.
Перед первым киргизским селом на этом пути есть заброшенная пограничная застава с пустыми коконами радиолокаторов.
Въезжаем в Сары-Таш и останавливаемся, чтобы плотно пообедать и прийти в себя после двух перевалов.
Впереди еще один перевал — Талдык (3615 метров).
На севере Талдык представляет из себя умопомрачительный серпантин. Он имеет свой запах — жжёных тормозных колодок. Здесь нередки случаи, когда гружёные фуры улетали вниз из-за отказа тормозов.
И вот мы в киргизском лете, среди зелёных склонов холмов и голубых ниток рек!
Киргизия очаровывает с первых же минут. Она не похожа ни на одну другую страну Средней Азии.
Страна сохранившихся с советских времён вывесок и лозунгов.
Страна лазурного неба, голубых озёр и зелёных гор. И рынков.
Лучшее за 2018: экспедиция по Памирскому тракту
«Аккуратнее в Таджикистане, там дикие дети в кишлаках чужаков камнями забрасывают». Напутствия в очередную экспедицию Land Rover из серии «Время новых открытий» не отличались оптимизмом. Да и недавняя мутная история с жестоко убитыми велосипедистами из США, Голландии и Швейцарии внушала опасения в безопасности маршрута. Все-таки 2018-й объявлен в центральноазиатской республике годом туризма, а тут такой скандал. По официальной версии, расправу учинили террористы, по народной — местные жители отомстили не в меру наглым путникам за оскорбление приютившей их женщины и ее дома. Но не все ли равно, что послужило причиной конфликта и как наказали виновных — людей-то уже не вернуть, тень на имидж страны брошена.
Иногда приятно разочаровываться в ожиданиях. Внезапно никакой дикости и даже намека на агрессию мы за весь путь не встретили. Наоборот, Таджикистан принял экспедицию по-восточному радушно. Представьте, у национальной авиакомпании Somon Air в парке всего шесть самолетов, а зал приема почетных гостей (российских журналистов к ним сразу же причислили) в Душанбе отгрохан с таким масштабом, что иные аэропорты меркнут на его фоне. Не павильон — дворец, искусно украшенный национальными орнаментами. Говорят, современное таджикское зодчество успели оценить высшие сановники Индии и остались весьма довольны. Сложно спорить — сооружение и правда внушает.
Памирский тракт — уникальный природный полигон, на котором испытывали немало автомобильной техники. В 1931-м со стороны Афганистана прошел «Желтый рейд» Андре Ситроена, спустя два года по советской территории проползли «Форды», в 60-е отсюда не вылезал УАЗ...
Борода — это привилегия
Столица республики — Душанбе — оказалась неспешным, уютным городом без лишнего кича, в котором колорит сталинских двух- и трехэтажных особняков довоенной постройки еще пытается оттенить величие современных элитных небоскребов, вырастающих взамен старых районов. Между прочим, к первым высотным зданиям столицы Таджикистана вроде как приложил руку бывший московский мэр Юрий Лужков. И теперь пару башен-близнецов в самом центре, на проспекте Рудаки, так и называют в народе — лужковскими. В советское время многоэтажные дома здесь строить не рисковали из-за опасности землетрясений. А теперь уже и не поймешь — то ли технологии шагнули вперед, или же врожденный мусульманский фатализм заставляет не думать о возможных катастрофических разрушениях.
И все же есть в Душанбе здания, к которым душанбинцы относятся особенно трепетно. Среди них — чайхона «Рохат» 1958 года постройки. Ажурное сооружение с богатыми резными дверями, колоритной росписью и колоннами власти хотят снести, старожилы противятся — у многих за неспешными душевными разговорами за этими столиками прошло полжизни. Да и с архитектурной точки зрения заведение интересно, надеемся, отстоять объект культурного наследия у активистов получится.
К «Рохату» мы добрались уже в ночи, инкогнито, но смотрители приняли как родных, разрешив заглянуть во все уголки расписной чайхоны. А вот к парку президентского Дворца нации просто так не подойдешь. Стоило приблизиться к ограде, из кустов выскочил охранник и жестко попросил удалиться. «С той стороны улицы фотографируйте, а здесь нельзя». Понять строгость можно: Таджикистан едва оправился от кровавой гражданской войны, бушевавшей в 90-е годы, а теперь страна сопротивляется агентам «запрещенных в России организаций». Борьба с пособниками исламских террористов ведется бескомпромиссно: например, молодым людям запрещено отращивать бороды, милиция устраивает облавы на таких нелегалов. Хотя в боевики все равно записываются — люди ищут лучшей, сытой жизни и верят сладким обещаниям.
К резиденции Лидера нации (это официальный титул) Эмомали Рахмона близко не подпускают, но он всегда среди народа — портреты и цитаты президента в Таджикистане повсюду
Край умирающих «Опелей»
Формально Душанбе и Памирский тракт ровесники — первый получил статус города в 1925 году, второй официально стал автомобильной трассой в 1930-е. Хотя жизнь в этих краях, разумеется, бурлила и много лет назад. Иные исследователи вообще считают Памир колыбелью человечества. Можно спорить о древних временах, зато достоверно известно — одну из самых живописных дорог путешественникам подарили русские войска. В 1894 году наши саперные части расширили и укрепили пешеходно-караванную тропу через «крышу мира», сделав путь пригодным для передвижения повозок, а не только навьюченных ишаков.
Фотографируя дорожную жизнь Памирского тракта, обязательно поймаешь в кадр Opel, а то и не один. Вторая категория транспорта — старые «крузаки»-извозчики, с бешеной скоростью курсирующие от Хорога до Душанбе. С другим общественным транспортом здесь туго
В то время Российская империя соперничала в Азии с Великобританией, поэтому дорога имела стратегическое значение. Однако ошибочно думать, будто по горам проложили автостраду. И тогда, и сейчас Памирский тракт — череда перевалов, узких, в одну машину, прижимов, отсутствие ограждений, а чаще всего и твердого покрытия. Главная заслуга инженеров в том, что даже так называемый Западно-Памирский тракт от Душанбе до города Хорог через перевал Хабуработ (3720 метров), считающийся самым сложным участком маршрута, с мая по ноябрь преодолим на обычном легковом автомобиле. И с вероятностью 99% процентов это будет старенький «Опель» — их здесь тысячи, как в соседней Киргизии — ископаемых Audi. Почему — местные толком объяснить не смогли, сложилось исторически, зато известен эликсир долголетия потрепанных немецких машин: поток доступных запчастей из Китая.
На высоте иногда наблюдаешь интересные визуальные эффекты: дорога вроде бы идет вниз, а речка рядом при этом течет... вверх
Hello вместо привета
На внедорожниках Land Rover Discovery с пневмоподвеской и полным приводом путь несравненно легче и комфортнее, но и у нашей колонны средняя скорость не превышала 30 км/ч. Быстрее ехать местами невозможно, а чаще — просто опасно. Отвлекся — летишь в пропасть, а ведь смотреть приходится не только на дорогу, но и наверх, откуда в любой момент может обрушиться лавина, сойти сель. Характерные свежие следы расчищенных завалов говорят, что случается здесь такое частенько. На наших глазах похожая на индюшку птица, испугавшись машин, засуетилась на склоне, задела лапкой камень, и тот покатился вниз, увлекая за собой булыжники все крупнее и крупнее. Так буднично случился мини-обвал, по счастью не зацепивший конвой.
По традиции колонну экспедиции составили серийные Land Rover Discovery 5 с 249-сильным турбодизелем 3.0 V6 (средний расход — 12 л/100 км), обутые в «атэшные» покрышки General Grabber AT3 225/55 R20. Из новинок — прицеп МЗСА для громоздкого скарба вроде палаток, которому нарастили борта и поставили переходники под лендроверовские ступицы, чтобы не тащить лишние запаскиЖивотных на Памирском тракте хватает — иных путей нет, так что пастухи гонят огромные стада по проезжей части. Бараны и козы морем обтекают машины, остается ждать на месте либо аккуратно, по миллиметру, ползти вперед. С такой же опаской, помня истории про злобных мальчиков из кишлаков, мы въезжали в первые высокогорные поселения. Но в ответ ловили не камни, а улыбки. Школьники, обычно в нарядной, ухоженной униформе, как один срывались с места и бежали навстречу с криками «Hello!».
Граница без колючей проволоки
Увы, русский язык с Памира потихоньку уходит, Россия теряет влияние в регионе. На территории Таджикистана пока еще действует наша 201-я военная база и работает оптико-электронный комплекс «Окно» контроля космического пространства, но охрану границы уже передали таджикским коллегам. Место серьезное — от Калай-Хумба до Хорога Памирский тракт петляет вдоль реки Пяндж. Слева скалы стеной, справа — непокорный Афганистан. Минули времена, когда советские бойцы-интернационалисты уходили туда, «за речку», на войну, с которой многие не возвращались. Но и сейчас с той стороны веет тревогой, духом странной, чужой земли. Хотя на вид все прилично: пашут землю, пасут скот, бредут по своим делам закутанные в черное женщины. Жизнь афганцев видна без бинокля, и они тоже обращают внимание на яркую колонну: достают телефоны, видны огоньки вспышек — снимают.
Чужаков местные примечают сразу. И в этом ответ на вопрос, почему на Пяндже нет колючей проволоки, заграждений и прочих приграничных атрибутов. Система оповещения отлажена так, что на заставах узнают о странных личностях раньше, чем те успевают высушить одежду на таджикском берегу. Так что редких пеших патрулей для поддержания порядка достаточно.
Накануне нашего приезда в поселке Калай-Хумб Горно-Бадахшанской области открыли памятник погибшим в Таджикистане иностранным велосипедистам
Одиссея одного пианино
Хорог — основная база путешественников по Памиру, узел сообщения между Таджикистаном, Пакистаном и Китаем — интересен базаром, где торгуют в том числе афганскими товарами; аэропортом с самым сложным, как нам рассказали, заходом на посадку во всем бывшем СССР (катастрофы здесь случались не раз), а также... общепитом. В чудесном заведении под названием MAC Doland's предлагают полюбоваться на того самого клоуна из американской сети закусочных, портрет Дональда Трампа и отведать Памир-бургер.
На выезде из города на так называемый Восточный Памирский тракт до сих пор стоит пограничная застава, основанная русскими офицерами в 19 веке. С этим форпостом Российской империи связана интересная история. Однажды комендант пожелал разнообразить досуг подчиненных и выписал в крепость... пианино Becker. 20 человек тащили его из Оша буквально на руках. После революции советские солдаты (царский гарнизон ушел в Индию) обнаружили инструмент только в 20-е годы. Пианино поместили в местный Дом культуры, где оно исправно служило до середины 70-х годов. Потом реликвию передали в музей, но и сегодня раритетный Becker, как говорят, способен очаровать посетителей музыкой.
С Памирского тракта лучше не сходить — есть риск напороться на мины времен гражданской войны
Поднебесная зима
Справа вдоль дороги потянулась длинная, за горизонт, линия столбов с колючей проволокой — где-то там уже Китай, контроль строже. Начался набор высоты, стал преображаться пейзаж. Красные горы сменились бирюзовыми реками и заснеженными вершинами, выпал снег, градусник показал ноль. Теперь понятно, что носильщики хорогского пианино совершили подвиг. На высоте под 4000 метров не то что работать, ходить тяжело. Даже скот не выдерживает, местные жители пасут привычных к высокогорью лохматых яков.
Среди снегов Памира попадаются вот такие степные долины с гейзерами. Здесь же, в озере Яшилькуль, по преданию живет древнее чудище с телом верблюда и головой змеи
Людей на «крыше мира» мало, но они есть — и таджики, и киргизы, и коренные памирцы, чертами лица неотличимые от европейцев. На высоте 3600 метров путников встречает даже довольно крупный поселок Муграб на шесть тысяч жителей — самый высокогорный на территории бывшего СССР. Отелей в нем нет, только гостевые дома, больше напоминающие ночлежки для бездомных. Пришлось ставить палаточный лагерь, проживание в котором оказалось неслабым испытанием. Темнота принесла десятиградусный мороз, высота 3800 метров сбила организм с привычного ритма, поэтому некоторых участников экспедиции накрыли приступы «горнячки» — озноб, головная боль, недомогание... Симптомы оказались настолько серьезными, что утром экипажи выглядели изрядно помятыми, словно с лютого похмелья.
Ак-Байтал: высотная кульминация
И это было начало. Потому что дальше предстояло взять перевал Ак-Байтал — 4655 метров! Прежде доводилось заезжать колесами на такую высоту разве что в Перу, но Памир несравненно суровее. Головокружение и слабость приходится выдерживать в холод, среди снегов, вдобавок на обледенелой, разбитой вдрызг дороге не только собственное тело, но и машина требует повышенного контроля. Поэтому колонна, отметившись на знаковой точке, поспешила тронуться в сторону границы с Киргизией. Хотя особого облегчения это не принесло — на сотню километров вокруг нет высоты меньше 4000. Полное ощущение, будто организм вот-вот отключится и впадет в анабиоз до лучших времен.
Холод, высоту под пять тысяч метров и топливо с безымянных АЗС Discovery выдержали достойно, разве что дизель сонно реагировал на газ, а при выезде даже из неглубокого снега приходилось включать понижающую передачу
Таджикский погранпереход удивил необустроенностью — через какое-то время служивым обещают построить новый пост, а пока здесь хибары с разбитыми окнами и полное отсутствие современной техники. Паспортные данные путешественников паренек заносил в засаленный блокнот, хорошо хоть штамп поставил по установленному образцу. Киргизы встречают чуть ниже перевала Кызыл-Арт (4280 метров), дышится уже полегче и жизнь современнее — компьютер, фотокамера для фиксации лиц.
На территории Киргизии резко потеплело, снова вернулись в мягкую осень. Последнее препятствие на пути в город Ош — перевал Талдык (3615 метров) — пролетели на одном дыхании, его особенностей уже и не вспомнить. А Памирский тракт забыть невозможно — уникальная дорога, которая вскоре рискует стать легендой. Говорят, когда, наконец, заполнят резервуар Рогунской ГЭС, строящейся с 1974 года, часть маршрута уйдет под воду. Так что если желание высокогорных приключений зашкаливает, но загадочный Таджикистан отпугивает — приезжайте смело. Камнями здесь не кидаются.
Путеводитель по Памирскому тракту| Караванистан
Памирский тракт. Это имя сильно вибрирует в животе любого, кто любит приключения.
Высокая пустыня Памира манит ругательствами и превосходными степенями. Подобно Альтиплано и Тибетскому плато, это суровое и уединенное место, где живут добрые люди. Его беспощадный пейзаж дышит безмятежной духовностью. Если позаимствовать слова Джеймса Миченера: это обители одинокого духа.
Автомагистраль M41 - вторая по высоте автомагистраль в мире после близлежащего Каракорумского шоссе.Он пересекает весь Памирский регион Таджикистана, простираясь от Оша до Хорога и Душанбе. С этой дороги вы можете посмотреть на Китай, заглянуть в Пакистан и помахать жителям афганских деревень.
Прокатитесь по Памирскому тракту 1250 километров захватывающих пейзажей, слева и справа, сверху и снизу. Множество дополнительных поездок, чтобы познакомиться с гостеприимными местными жителями, отправиться в экспедицию на открытом воздухе, увидеть дикую природу или разбить лагерь в одиночестве на берегу озера.
Не торопитесь прокатиться по Памирскому тракту. Памир отдаленный, непростой пункт назначения для тела, разума и души.Тем, кто желает погрузиться в атмосферу путешествий, связанных с туризмом, откроется интересная живая культура. Следы истории, восходящие к бронзовому веку, нетронутые озера и реки ... одни из самых высоких гор в мире.
Вдали от всего, это больше связано, чем кажется. Сегодняшние вопросы, такие как глобальное потепление, экономическая миграция, китайский империализм и толкование ислама, вызывают здесь больший резонанс, чем дома. Вы можете испытать воздействие на собственном опыте, а не через посредника.Останьтесь еще немного, и вы почувствуете себя как дома.
Девушка наполняет печь юрты сушеным навозом яка - единственным топливом, доступным на Высоком Памире. Фото через Стейнард. .Путеводитель по Памирскому тракту
Памирский тракт
- уникальная достопримечательность Таджикистана протяженностью более 1300 км, соединяющая столицу Душанбе и город Ош на юге Кыргызстана. Автомагистраль, являющаяся частью международной дороги М41, проходит через высокогорный район Памира. Памир - горный массив с вершинами более 7000 метров, занимающий большую часть Таджикистана; его название переводится как «Крыша мира».
Когда-то здесь были изолированные горные поселения и небольшие государства, но в 19 веке Британская и Российская империи начали борьбу за влияние в Азии, известную как «Большая игра».Во время этого противостояния англичане двигались на север из Индии в Афганистан, а русские шли с севера через нынешнюю территорию Кыргызстана и Таджикистана. Необходимость быстрого маневрирования войск в случае столкновения армий дала толчок к строительству новых дорог через горные районы; Так начинается история Памирского тракта. Подробнее об истории Памирского тракта…
Позже, когда Таджикистан был объявлен государством в составе СССР, Памирский тракт изменил свое военное значение на торговое.Решение привело к развитию региона; налажено транспортное сообщение между Таджикистаном, Афганистаном и Китаем. Сегодня урочище Памир начинается в Душанбе, столице Таджикистана, проходит через Кулаб, доходит до реки Пяндж - притока реки Амы-Дарья, разветвляется в Хороге - столице Горного Бадахшана и проходит через высокогорный город. Мургаба; достигает Оша, крупнейшего города на юге Кыргызстана. Подробнее о дороге по Памирскому тракту…
Для путешественников Памирский тракт - это уникальный опыт, где они узнают культуру памирцев, историю региона и наслаждаются захватывающими дух пейзажами суровых гор.Это довольно сложное путешествие, в котором путешественники преодолевают сотни километров плохих дорог, суровый горный климат и спартанское проживание. В настоящее время туристическая инфраструктура вдоль Памирского тракта развивается; Появились хотя и простые, но достаточно комфортабельные отели и гестхаусы. Однако стоит учесть, что регион далек от городской цивилизации и придется жить жизнью местных жителей, хотя именно это сохраняет весь интерес к Памирскому тракту. Подробнее о проживании на Памирском тракте…
Как уже говорилось выше, тур по Памирскому тракту - путешествие непростое.Дорога проходит через наивысшую точку 4655 метров на перевале Ак-Байтал, где необходима акклиматизация. Такие удобства, как интернет, комфортное проживание и хорошее питание, постепенно исчезнут. Каменистые грунтовые дороги и 8-10-часовые ежедневные поездки отнимут у вас всю энергию, но все это стоит уникальной атмосферы настоящего приключения, в котором вы окунетесь в живописный мир гор. С каждым годом количество туристов, путешествующих на Памир, увеличивается, и сегодня вы услышите разные языки.Поэтому, если сюда едут люди со всего мира, то обязательно есть на что посмотреть. Раскрыть секрет этой достопримечательности можно, только путешествуя по Памирскому тракту.
.Памирское шоссе M41 | Путеводитель по Таджикистану
| Памирское шоссе или «Памирский тракт» на русском языке - это участок дороги М41, идущий из Бишкека (Кыргызстан) в Термез (Узбекистан), пересекающий Таджикистан через горы Памира. Некоторые источники утверждают, что дорога заканчивается у афганского Мазари-Шарифа, хотя нет информации, является ли дорога Термез - Мазари-Шариф частью M41. Памирский тракт обычно называют отрезком между таджикским городом Хорог, расположенным в Горном Бадахашане, и южной столицей Кыргызстана Ошем.Участок Душанбе - Мургаб также имеет европейский номер E008. |
Дорога была построена в 1931-1934 годах советскими инженерами для соединения Горного Бадахшана и Памира с остальной частью Советской империи. В основном дорога используется с незапамятных времен и, скажем, когда-то была участком древнего Шелкового пути, где караваны с рубинами добывались в горах вокруг озера Ранг-Куль.
| Вьючная дорога между Душанбе и Хорогом была построена в 1915 году по указу царского правительства.В том же году несколько наказанных саперов были отправлены для решения проблемы и искупления их вины за участие в ташкентских беспорядках 1912 года. В результате сурового наказания ни один из них не выжил после взрыва вертикальных стен каньона Пяндж, поэтому единственным оставшимся памятником была дорога. . |
Но это была не дорога, как мы теперь привыкли понимать, а своего рода тропа шириной в 1 метр, подходящая только для упакованных животных или людей. Автодорога была построена намного позже советскими инженерами, взорвавшими гранитные стены, проломив скалы и построив мосты через боковые питатели Пянджа.Это было еще и сложно, потому что дорога могла проходить только по правой стороне реки Пяндж, а левая принадлежит Афганистану. Несмотря на это, вся дорога была наконец завершена и до сих пор остается единственной дорогой, соединяющей Таджикистан с Горным Бадахшаном.
| В наши дни большая часть покрытия шоссе повреждена из-за частых оползней, лавин, наводнений и китайских грузовиков, движущихся из Кашгара в Душанбе через перевал Колма. Памирский тракт - вторая по высоте асфальтированная дорога в мире с самой высокой точкой на перевале Ак Байтал 4 655 м.Участок между Хорогом и Сары-Ташем находится на высоте 4000 метров над уровнем моря. |
На главную | Основы путешествий | Туры | Виза и формальности | Обязательно посмотрите | FAQ's | О нас
Дорожные условия на Памирском тракте
Посмотреть подробную карту дорог в JPG, SVG
Памирский тракт- это дорога протяженностью более 1500 км, начинающаяся в Душанбе и заканчивающаяся в Оше. Особенность дороги в том, что она пролегает на высоте от 900 до 4655 метров, а маршрут проходит через живописные горные районы Памира. Из-за сурового горного климата дорожные условия во многих местах плохие.По этой причине мы рекомендуем альтернативные дороги из Душанбе в Калаи-Хумб и Хорог в Мургаб. Если на первом участке более длинная дорога займет меньше времени, то на втором участке от Хорога до Мургаба вы сможете насладиться довольно разнообразной природой и достопримечательностями Ваханской долины.
Стоит отметить, что маршрут по Памирскому тракту проходит через Горно-Бадахшанский автономный округ. Для посещения этого района требуется разрешение ГБАО. Вас попросят предоставить его копию на каждом контрольно-пропускном пункте. Поэтому рекомендуется заранее распечатать 10 копий.
Мы рекомендуем заранее узнать о дорожных условиях, колебаниях высоты, продолжительности поездки и некоторых других деталях из нашего опыта, которые мы сочли заслуживающими внимания, прежде чем отправиться на Памир. Поможет спланировать программу поездки и подготовиться к возможным неудобствам.
Ниже вы найдете больше информации о каждом участке Памирского тракта, который обычно можно пройти за один день.
Душанбе - Калаи-Хумб
Расстояние от Душанбе до Калаи-Хумб 370 км, большая часть дороги находится в очень хорошем состоянии.Только последние 40 км дороги проходят через узкое ущелье и грунтовую дорогу. Дорога обычно занимает 8 часов, включая остановки на обед и фотографирование в красивых местах. Самая высокая точка на этой части Памирского тракта - перевал Шуроабад (1959 м). Самые популярные остановки для фото: Нурекский водный заповедник и панорамный вид на реку Пяндж с перевала Шуроабад.
Калаи-Хумб - Хорог
Отрезок дороги из Калаи-Хумба в Хорог проходит по глубокому ущелью вдоль реки Пяндж.Дорога в плохом состоянии, поэтому расстояние в 240 км преодолевается за 8 часов. Сочетание грязи и старого асфальта позволяет ездить только на джипах и вездеходах. Иногда дорога становится настолько узкой, что вам придется следовать за медленно идущей впереди машиной или ждать на спуске, пока не проедет встречный транспорт. Некоторые дороги очень пыльные, и необходимо закрыть все окна. Дорога проходит вдоль реки, поэтому весь день будет плавный подъём на высоту от 1300 м до Калай-Хумб на 2100 м в Хороге.Сотни живописных горных пейзажей будут проезжать мимо, но так как дорога слишком узкая, останавливаться невозможно. Фотографировать можно только из машины.
Хорог - Ишкашим
Автодорога Хорог-Ишкашим протяженностью 110 км; Первая половина дороги проходит по грунтовой дороге, а вторая половина - по неплохому асфальту. Таким образом, это длится около 3,5-4 часов. Как и на участке Калай-Хумб, здесь есть узкие участки дороги, пролегающие вдоль реки Пяндж на высоте подъема 2100-2500 м над уровнем моря.Вы не увидите заметных горных пейзажей из-за остановок для фото во время движения. На середине пути дорога разветвляется к местной достопримечательности Гарм-Чашма.
Ишкашим - Лангар
Этот участок Памирского тракта пролегает через живописный Ваханский коридор с несколькими интересными достопримечательностями, и вы можете полюбоваться белоснежными шеститысячниками (горные вершины высотой более 6000 метров). От Ишкашима до Лангара всего 150 км, но с учетом остановок во всех возможных интересных местах дорога может длиться до 8-10 часов.Дорожные условия достойные: асфальт, немного грунтовой дороги. По дороге вы сможете увидеть такие достопримечательности, как крепости Ках-Каха и Ямчун, красивые деревни и захватывающие панорамные виды на Ваханскую долину. Кроме того, в дальнейшем не будет заправочных станций, а заправляться можно будет только на мобильных станциях, то есть грузовике с цистерной для масла. Набор высоты составит 300 метров: от 2500 м в Ишкашиме до 2800 м в Лангаре. Свернув с дороги на крепость Ямчун, вы подниметесь на 400 м.
Лангар - Мургаб
Расстояние между Лангаром и Мургабом 255 км. Дорожные условия там плохие, добраться до места назначения можно примерно за 7-8 часов. Первые 100 км дороги пролегают по грунтовой дороге, далее по тротуару с множеством волнистых участков, вызывающих ограничение скорости.
Высота в этот день составит от 2800 до 3600 м (над уровнем моря). Вы проедете через два горных перевала - Харгуш (4344 м) и Найзаташ (4137 м) и насладитесь множеством интересных пейзажей, несколькими озерами и зелеными лугами вокруг Мургаба.
Мургаб - Каракуль - Сары-Таш - Ош
Заключительный участок маршрута по Памирскому тракту от Мургаба до Оша протяженностью 410 км. Это самая длинная и самая высокая горная часть, которая включает в себя проезд через три перевала; Ак-Байтал - самый высокий среди них (4655 м). Высоты напоминают синусоиду с несколькими подъемами и спусками: Мургаб (3600м), перевал Ак-Байтал (4655м), озеро Каракуль (3900м), перевал Кызыл-Арт (4280м), Сары-Таш (3200м), перевал Толдык (3615м). , Ош (1200м).
В целом состояние дороги неплохое: 90% асфальт, и только на перегонах есть участки грунтовой дороги для лучшего сцепления машины на длинных подъемах и спусках. Дорога может занять до 10-12 часов; продолжительность также зависит от того, сколько времени потребуется для пересечения таджикско-кыргызской границы Кызыл-Арта. Можно сделать остановку на перевале Ак-Байтал, который является одним из самых высоких автомобильных горных перевалов в мире, и насладиться захватывающим видом на озеро Каракуль, а затем на киргизской стороне увидеть пик Ленина (7134 м). в Сары-Таше.
Тем, кто планирует путешествовать по Памирскому тракту в одиночку, мы рекомендуем заранее продумать запасы топлива и взять с собой все необходимые инструменты, так как на дороге будет очень мало заправок и гаражей, а ждать помощи со стороны других может длиться несколько часов. водители, так как движение по трассе редкое.
Тем, кто отправляется в групповой тур по Памирскому тракту, следует знать, что всю неделю будет многочасовая поездка по плохим дорогам с постоянной тряской и прочими неудобствами.Тем не менее, взамен вы увидите красивые пейзажи во время движения и получите возможность познакомиться с уникальной культурой этого региона на краю света.
.Памирское шоссе
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ПАМИРЕГОРЫ ПАМИРА - одни из самых драматичных и наименее посещаемых в мире. Теплый прием встретит вас, когда вы попадете в эту страну высоких вершин, великих рек и множества чудесных мест. Вы пойдете по стопам некоторых великих деятелей истории от Александра Македонского до Чингисхана. По этим долинам проходили купцы на Великом шелковом пути. Здесь свои хитрые дела проявили шпионы «Большой игры» между Россией и Великобританией.Все наши посетители отмечают дружелюбие местных жителей и их теплое гостеприимство. Они живут простой жизнью, возделывая крошечные поля на крутых горных склонах и пася свой выносливый скот, овец и коз. Сейчас некоторые открывают свои традиционные дома для проживания туристов. Приходите и присоединяйтесь к нам в изучении чудес Крыши мира.
Читать больше ...
Таджикистан манит любителей приключений. Пока еще малоизвестная страна, она может похвастаться относительно небольшой территорией, богатым разнообразием пейзажей, культур и народов.Это жемчужина страны, расположенной между Китаем и Афганистаном. Страна процветает с 1991 года, когда она вышла из Советского Союза и стала независимым государством. После тяжелого старта страна стала стабильной и мирной.Читать больше ...
.Памирское шоссе, вторая по высоте международная автомагистраль в мире
Историческое Памирское шоссе, официально именуемое M41, является отличным испытанием для путешественников, путешествующих на внедорожниках. Большая часть дороги заасфальтирована (в очень плохом состоянии), а протяженность дороги составляет 2,038 км км, соединяющая Термез (Узбекистан) и Кара-Балту (Кыргызстан), проходящая через Памирские горы. Дорога местами сильно повреждена эрозией, землетрясениями, оползнями и сходами лавин.
На некоторых участках дороги наблюдается явная нехватка кислорода, что проверяет наличие организмов, и высокая степень крутизны.Большинство людей ощущают высотную болезнь на отметке 2500–2800 метров. Большая часть Памирского тракта расположена в Таджикистане, стране, расположенной в центре Центральной Азии, с Индией на юге и Китаем на востоке, но эта дорога также проходит через Афганистан, Узбекистан и Кыргызстан в Центральной Азии. Большая часть Памирского тракта - это двухполосная дорога с твердым покрытием. Ожидайте много выбоин, неровной дороги, отсутствующих кусков асфальта и множества поворотов и поворотов.
Памирский тракт ведет из Термеза (37.211442, 67.271871), небольшой город в самой южной части Узбекистана в Сурхандарьинской области на высоте 301 м над уровнем моря, в Кара-Балту (42.828822, 73.880219), город в Чуйской области, Кыргызстан, на высоте 764 м над уровнем моря, через восточную часть Узбекистана, до Мазари-Шарифа на севере Афганистана. Это один из самых известных маршрутов в мире для любителей приключений. Средняя скорость 40-50 км / ч вполне приемлема. Практически везде на Памирском тракте есть мобильная связь, хотя местами она может быть слабой.
Состояние асфальта зависит; иногда это действительно плохо. Уровни строительства и обслуживания существенно различаются вдоль шоссе. На некоторых участках проезжая часть заасфальтирована, но в основном это грунтовка. Ошибка при вождении может иметь смертельные последствия, поскольку дорога небольшая и проходит по глубоким долинам. Между дорогой и скалами нет преград. Путешествие здесь похоже на путешествие в параллельный мир, где пейзаж больше, смелее и наполнен жуткостью, и все это под высоким, широким присутствием сияющего голубого неба.Оползни и землетрясения действительно случаются, и они могут нарушать движение транспорта на несколько дней. Гигиенические стандарты на Памире низкие. Автомагистраль известна как вторая по высоте международная автомагистраль в мире (восхождение на перевал Ак-Байтал , на высоте 4,655 м над уровнем моря). Участок между Душанбе и Мургабом имеет европейский маршрут E 008. Памирский тракт обычно открыт круглый год, но его можно закрыть в любое время, когда подъезд не очищен от снега. На большой высоте шоссе не чужд сильных ветров, еще одной изнурительной опасности при движении по обветренным скалам.Дороги могут быть перекрыты, поэтому проверьте условия перед поездкой в этот район. Погода в этом районе экстремальная; зима длится с середины сентября до конца мая, а температура зимой может достигать -50 C (-60 F). Летом температура может достигать +40 C (105 F) в июле и августе. Район считается высокогорной пустыней с небольшим количеством осадков, хотя и бывают ливни. Круглый год дуют сильные ветры и внезапно могут возникать сильные штормы; снег может идти в любой день года, даже в долинах. Применяются основные правила приключенческого вождения.Знайте (как ремонтировать) свою машину, не садитесь за руль ночью, сосредоточьтесь на дороге и регулируйте скорость.
Памирский тракт был построен в советское время.
Некоторые участки дороги могут быть временно закрыты из-за дорожных работ или плохой погоды. Дорога была построена в советское время, чтобы соединить части их империи в этом регионе. Дорога была построена частично в 19 веке (во время Большой игры), частично в 1930-х годах. После аварии и обретения Центральной Азией независимости дороги не было должного последовательного обслуживания, только в тех местах, где ущерб был причинен внезапными наводнениями или осыпью.Сильный или продолжительный дождь может вызвать местные внезапные паводки, которые затопят дорогу водой или размывают водопропускные трубы или мосты. В фильме 1985 года «Шпионы, похожие на нас» приманкам GLG-20, сыгранным Чеви Чейзом и Дэном Эйкройдом, предлагается встретиться со своими контактами на «дороге в Душанбе», имея в виду шоссе M41.
Путешественник по Памирскому тракту должен быть опытным и полностью посвятить себя безопасному, медленному вождению с учетом препятствий для предотвращения опасности. Маршрут Памирского тракта используется на протяжении тысячелетий, поскольку существует ограниченное количество жизнеспособных маршрутов через высокие Памирские горы; Дорога была одним из звеньев торгового пути древнего Шелкового пути.Повсюду земля обычно пересеченная и сухая. Эту дорогу иногда называют «дорогой из ада». Это очень сложная поездка с интенсивным движением (особенно грузовиками) и большим риском камнепадов. Дорожное покрытие ужасное. Погода экстремальная даже летом, в горах. Дорога не ужасная и не особо опасная, но терпимости к ошибкам водителя явно не назовешь. Ехать по Памирскому тракту в седане с полным приводом можно всю дорогу, хотя на некоторых участках будет сложно.
